DanielMathias

Ich weiß nicht, ob mich damals ein Troll verzaubert hat – seit der letzten Islandreise 2012 verging kaum ein Tag, an dem ich nicht an diese naturgewaltige Insel gedacht habe. Eine Rückkehr stand außer Frage. Und so verbringen wir, armer Daniel, das Ende dieser Reise im kalten, eher regnerischen Norden anstelle eines karibischen Inselidylls. Entspannt wollen wir Island im Mietwagen umrunden, zelten dürfen wir hier überall. Und dass die Sonne erst um 23 Uhr unter und schon drei Stunden später wieder aufgeht, spielt uns prima in die Hände.

Die asphaltierte Ringstraße führt um das gesamte Festland. Wir beginnen im Westen auf der Snæfellsnes-Halbinsel, von der behauptet wird, sie sei ganz Island in kompakter Form: ein Gletscher thront hier über weites Hügelland, schroffe Lavafelder und romantisch-nordische Kirkjas.

Leider, so versichern uns mehrere Isländer, bringe dieser Sommer ganz besonders viel Regen mit sich. Da es allerdings meist nur kurz schauert und die Temperaturen nicht unter 10°C fallen, erscheint uns das Zelten hier weitaus angenehmer als in den 4000 m Höhenlagen in Chile oder Peru.

Eine „Nature Fee“ ist seit diesem Jahr an einigen Spots nahe des Mývatnim Norden zu entrichten – es braucht neue, trittsichere Pfade für derart viele Touristen. 300.000 Einwohner zählt das Land, mehr als doppelt so viele Besucher „überrollen“ die Insel während der Sommermonate. Nach der Finanzkrise liegen die Preise nach wie vor um rund 50 % tiefer als vor 2008. Heute kostet ein einfaches Doppelzimmer „nur noch“ zwischen 100 und 150 € pro Nacht, ein günstigeres Essen im Restaurant 20-30 €, die Flasche Brennspiritus für den Kocher 15 €.

Island zählt zu den geologisch aktivsten Zonen der Erde; die eurasische und amerikanische Kontinentalplatte driften hier am mittelatlantischen Rücken auseinander. Noch heute dampft das Lavafeld Leirhnjúkur bedrohlich nach einem Vulkanausbruch in den 1980er Jahren. Nach wie vor ziehen sich Wanderer heikle Verbrennungen zu, heben sie den falschen Stein auf oder verlassen sie die vorgegeben Wege.

Die Nähe zur Arktis und damit verbunden der niedrige Sonnenstand ermöglichten die Bildung riesiger Gletscher, der Vatnajökull etwa ist Drittgrößter weltweit. Gewaltige Wasserfälle, durch unzählige Gletscherflüsse gespeist, entstehen – so auch der Dettifoss, Europas wasserreichster Wasserfall.

Wir folgen dem schönen Wetter in die östliche Fjordlandschaft. Die angenehm wärmende Mitternachtssonne und der Duft von Wiesenblumen und Wollgräsern bringen laue, schier endlose Sommertage. Beseelte Urlaubsstimmung …

Drei Stunden harrt Daniel auf einem Felsen des Borgarfjördur aus, um „das perfekte“ Foto (…) eines Papageitauchers zu schießen. Die Vögel erinnern mit ihrem plumpen, aufrechten Gang an Pinguine, nur können sie fliegen und mithilfe von Dornen im Schnabel mehrere Fische gleichzeitig transportieren.

Leider rafft die Meereserwärmung ihre Nahrung dahin, die „Clowns der Lüfte“ sind vom Aussterben bedroht. In isländischen Pfannen landen sie trotzdem. Wir treffen gar auf Touristen, die es als „Urlaubs-Muss“ ansehen, Papageitaucher zu kosten …

Wie schon 2012 verweilen wir einige Stunden bei Jökulsárlón. Eisberge des Vatnajökull kalben in diese ins Meer mündende Lagune. Heute scheint jedoch die Besucherzahl doppelt so groß, sodass wir bis Mitternacht bleiben um in Ruhe das bizarre Naturphänomen zu genießen.

Nicht nur hier nutze ich Daniels ausgiebige Fotoausflüge zum Nachdenken über Reise und Heimkehr. Noch nie zuvor fühlte ich mich innerlich derart zerrissen: einerseits freue ich mich wahnsinnig auf zu Hause, andererseits reizt die Ferne, locken neue Ländern ähnlich stark.

Wir lassen unsere Reise in Islands sozialem Austauschforum ausklingen – im Hot Pool. Nicht Café oder Pub werden hier zum Quatschen angesteuert, sondern das örtliche Schwimmbad. Leider wurde das Foto von mir im Eiswasserbad unwiederbringlich gelöscht. Was mit unseren Erinnerungen und Erlebnissen glücklicherweise nicht so einfach passieren kann. Besonders genossen wir die vier Monate unabhängigen Reisens mit Zelt und Wagen in Ozeanien, Chile und Island. Nepal hat uns die tatsächlichen Grenzen unserer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit gezeigt. Auch unsere Familien waren wohl ständigen nervlichen Anspannungen ausgesetzt – vielen vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung! Den Emailschreibern und Daumendrückern ebenso ein herzliches Dankeschön – mithilfe eurer lieben Worte und Grüße fühlten wir uns selbst im vermeintlich letzten Winkel der Welt wie zu Hause. Weiterhin freuen wir uns riesig über die tollen Bekanntschaften dieser Reise – und vor allem auf das Wiedersehen in Deutschland und der Schweiz!

Nicht nur unsere Persönlichkeiten, vor allem das vertrauliche Band zwischen uns erfuhr eine ungemeine Stärkung, die uns der bisherige „Alltag“ nie hätte ermöglichen können. Ein in vollem Maße erfüllendes Jahr; die schönste Zeit unseres Lebens – bisher.

Machu Picchu – ja oder nein? Abende lang diskutieren wir Für und Wider, sprechen doch Kosten, Besuchermassen und schlicht Zeitdruck gegen einen Besuch des neuen Weltwunders. Schließlich gehen wir die „Operation MP“ gemeinsam mit einem sympathischen Pärchen aus Stuttgart an.

Die Inkastätte zählt in der Hauptsaison etwa 3.000 Besucher täglich, angeblich senkte sich der Berg bereits um einige Zentimeter. Von den etwa 100.000 Dollar Tagesumsatz scheint aber nur wenig in die umliegende Infrastruktur zu fließen. So fahren wir stundenlang am Rande schwindelerregender Abhänge auf staubigen Pisten, die kaum breiter als unser Bus sind, folgen zu Fuß einigen Kilometern rostiger Gleise und starten schließlich vom Bergdorf Aquas Calientes aus den „Gipfelsturm“ um 4:30 Uhr früh. Die Alternative wären Zugtickets für schlappe 140 Dollar pro Person … In Anbetracht der touristischen Vermarktung dieses Welterbes ist die verkehrstechnische Anbindung schlicht ein Witz.

Neben der Landwirtschaft trieben die Inka hier vor allem astrologische Studien voran. Während der Invasion der spanischen Conquistadores kappten sie alle Zugangswege. Die Stadt, wunderschön auf einem Hochplateau inmitten eines Nebelwaldes gelegen, geriet bis ins 20. Jahrhundert in Vergessenheit. Wir sind beeindruckt und bereuen den Besuch nicht.

Leider bleibt wenig Zeit für das abwechslungsreiche Peru, hetzen wollen wir jedoch auch nicht und so entscheiden wir uns für eine ausgiebige Wanderung durch die Cordillera Blanca. Diese bildet gemeinsam mit den benachbarten Cordilleras Huayhuash die zweithöchste Gebirgskette weltweit. Da unsere guten Rucksäcke nun chilenischen Dieben zu ausgedehnten Trekkingtouren verhelfen, brauchen wir starke Unterstützung. Drei Esel schleppen unser Gepäck – schon ein komisches, wenn auch erleichterndes Gefühl.

Der Santa Cruz-Trek führt auf bis zu 4.800 m Höhe. Vier Tage lang passieren wir moosbewachsene Täler und kampieren am Fuße der höchsten Bergkolosse Perus.

Nicht nur aufgrund der schroffen Berglandschaft erinnert der Trek an unsere Nepaltour. Das einfache, bäuerliche Leben der Peruaner hier, deren fröhliche Musik in den Morgenstunden und rauchende Hütten wecken einige Erinnerungen an die wohl intensivste Zeit dieser Reise.

Nach fünf Tagen erreichen wir den Höhepunkt der Wanderung, die Laguna 69 auf circa 4.600 m Höhe. Doch regnet es für die Trockenzeit des Jahres ungewöhnlich oft. Unser schöner Plan, zur Lagune noch vor dem Morgengrauen aufzusteigen, wird von gefrierendem Regen jäh durchkreuzt, der Zelt und Pfade mit einer dünnen Eisschicht überzieht. Einen fantastischen Sonnenaufgang genießen wir trotzdem – mit Blick auf den Huascarán, höchster Berg Perus (6.768 m).

Erst nachdem die Sonne das Eis etwas geschmolzen hat, beginnen wir den Aufstieg zur Lagune. Von Gletschern fein gemahlener Fels, Steinmehl genannt, verleiht dem Wasser seine typische, türkisblaue Färbung.

Zurück in der Zivilisation lädt uns Epi zum peruanischen Mittagessen mit seiner Familie ein. Entspannt spiele ich mit seiner fünfjährigen Tochter – bis aufgetischt wird. Auf Daniels Teller befindet sich ein frittiertes Meerschwein. Mitsamt Kopf, Nagezähnen und Skelett. In Peru eine kostspielige Delikatesse für besondere Anlässe …

Leider vergeht die Zeit in Peru viel zu schnell, wir ärgern uns, die Flugtickets Richtung New York schon ein halbes Jahr im Voraus gebucht zu haben. Mit dem Versprechen an Epi, in ein paar Jahren erneut auf ein Meerschweinchen vorbeizukommen, verlassen wir Huaraz. Die Ankunft auf dem New Yorker JFK-Flughafen gleicht einer Mondlandung, mehr Kontrastprogramm geht nicht. Auf dem Weg nach Island dient die Metropole als Stop over, den wir allerdings auf vier Tage ausdehnen. Sehnsüchtig warten wir am Gepäckband auf Daniels Packsack. Vergebens. Kleidung, Stativ, Ladegeräte, Zelt, Kocher und Schlafsack wurden irgendwie verschusselt und sind weg …!

Wir ahnen den später folgenden Gepäckstress und fahren erst einmal zu unserer Air-B’n’B-Familie nach Queens. Air B’n’B ist vergleichbar mit Couchsurfing, nur zahlt man hier für sein Zimmer, was aber in Anbetracht der New Yorker Hotelpreise Pfennigbeträgen gleicht. Ein echtes Zuhause für uns, in direkter Nachbarschaft zu Manhattan.

New York sorgt für permanentes Herzklopfen. Klischee und sämtliche Erwartungen werden weit übertroffen, so pulsiert, feiert, spielen die Stadt und ihre Menschen verrückt.

Am Broadway machen wir dem angestauten Gepäckfrust beim Powershopping Luft. Daniel plagt sich mehrere Stunden täglich am geborgten Telefon (sein Handy steckt ja im Packsack). Immer wieder versichert die Airline, das Gepäck käme am folgenden Tag in New York an, doch der Weg von der Abstellkammer zum Flieger scheint lang und mühsam. Island ohne Campingausrüstung – unvorstellbar …

Das WM-Finale schauen wir klassisch in einem Pub, bei 9 Dollar pro Bier verkneifen wir uns allerdings den Absturz. Schon nach dem Spiel gegen Brasilien gaben uns die Peruaner herzliche Glückwünsche mit auf den Weg. „You are the best!“ rufen uns nun die Amis zu, einer spendiert sogar die Pizza zum WM-Sieg. Auch die Airline regt sich endlich: eine Flughafenmitarbeiterin klappert alle Möglichkeiten ab und findet den Rucksack zerschlissen in der New Yorker Cargo-Abteilung. Kurz vor dem Check-In nach Island nehmen wir das gute Stück überglücklich in Empfang.

Noch zwei Wochen verbleiben von unserer Reise, für mich gibt es kein schöneres Finale als auf dieser rauen, naturgewaltigen Insel unweit der Arktis.

Von San Pedro aus überqueren wir via Jeeptour die bolivianische Grenze und sind froh, einmal nicht selbst fahren zu müssen, aber bekocht zu werden und in einem echten Salzhotel zu schlafen. Ich genieße die Gespräche mit anderen (Leipziger) Touristen, blieb uns doch in den vergangenen Monaten mit Zelt und Mietwagen zumeist „nur“ Zweisamkeit. Fast geraten da die farbenfrohen Lagunen des Altiplanos in den Hintergrund.

Der weltweit größte Salzsee ist das Ziel unserer Tour. Noch vor Sonnenaufgang erreichen wir den Salar de Uyuni, der Fahrer schaltet die Scheinwerfer aus und wir streifen wie Schatten über diese unendliche Salzwüste.

Über 10.000 Quadratkilometer misst der Salar, ein abflussloses Becken auf etwa 3.600 m Höhe. Wir bitten den Fahrer uns auszusetzen und ein großer Traum wird plötzlich Realität: ganz alleine zelten wir in diesem weißen Nirgendwo. Wir vereinbaren eine gedachte Linie zwischen zwei Bergrücken, die am Horizont kaum auszumachen sind – hier soll uns Alberto am nächsten Morgen wiederfinden. Dann wird es still … wir bleiben zurück, ganz allein auf dieser riesigen Fläche weißer Ödnis und es gibt nichts, an dem sich der Wind brechen könnte. Nur das Blut rauscht in unseren Ohren. Und als es dunkel wird, habe ich vollends das Gefühl, auf einem fremden Planeten zu stehen und in die Unendlichkeit des Universums zu blicken. Der stillste Ort der Reise?

Dennoch sind wir ziemlich erleichtert, als uns der Fahrer am nächsten Morgen auch ohne GPS wiederfindet … Gerade rechtzeitig verlassen wir die Stadt Uyuni, bevor Blockaden und Streiks – für Bolivien typisch – den gesamten Busverkehr lahm legen. Wir gönnen uns ein paar Tage Auszeit im schönen Sucre. Zelt, Kocher und Kleidung benötigen eine Generalreinigung. Wir auch. Und beim Kauf erster Souvenirs wird unsere Rückkehr Ende Juli plötzlich erschreckend greifbar.

Wir reisen weiter nach Cochabamba, in einem Bus, der scheinbar vom Staub der Jahre zusammengehalten wird. Viele Passagiere können weder lesen noch schreiben, es dauert eine Weile, bis ein jeder seinen Platz gefunden hat. Draußen ziehen namen- und schmucklose Siedlungen vorbei, Müllberge, Pommes-Buden. Nebenan wickelt und stillt eine Mutti ihr Kind, eine Oma transportiert ihren Hundwelpen im Plastikbeutel, irgendwann beginnt es (in den Bus) zu regnen – und uns beschleicht das unheimliche Gefühl, schon wieder in Asien zu sein …

Wir flüchten in das beschauliche Bergnest Toro Toro, gelegen im gleichnamigen Nationalpark, der vor urzeitlicher Schönheit strotzt. Die umliegende Landschaft bildete einst weites Grasland, das im Laufe der Jahrmillionen einsackte – die Abbruchkanten ragen nun ringsum in den Himmel, riesigen eingebrochenen Eisschollen gleich.

Hauptattraktion des Parks sind die etwa 2.500 versteinerten Dinosaurierspuren und Fossilien, die noch nach über 65 Millionen Jahren an ausgedehnte Wanderungen der Riesen erinnern.

Nach dem Diebstahl in Chile und der Sperrung der VISA-Karten neigen sich unsere Bargeldvorräte dem Ende. In Santa Cruz empfangen wir zwar pünktlich Daniels Notfall-VISA, doch die Hetzerei durch sämtliche Banken bleibt erfolglos. Weder die Notfall- noch meine verbleibende EC-Karte funktionieren hier, völlig entnervt sitzen wir schließlich auf dem Trockenen. Es bleibt nur der kostspielige Transfer über Western Union. Der Dank gilt unseren Eltern, ohne deren unermüdliche Hilfe wir nicht nur in dieser Situation schlicht aufgeschmissen wären!

Mit einer knattrigen Propellermaschine fliegen wir nach Rurrenabaque, einem schwülen Urwaldstädtchen am Rande des Madidi-Nationalparks. Dieser zählt zu den weltweit artenreichsten und größten Regenwaldschutzgebieten.

Um fragwürdige Touranbieter zu meiden, quartieren wir uns für vier Tage in einer kostspieligen Ecolodge ein, tief im Amazonas-Dschungel gelegen. Die Angestellten entstammen einer kleinen Urwaldkommune, ein Teil des Geldes fließt in deren Entwicklung. Mit Machete und Gummistiefeln pirschen wir durchs Dickicht, bald tauschen Daniel und der Guide die Rollen und es bleibt kein Zuckerkäfer, Morpho-Schmetterling und Kolibri unentdeckt.

Stundenlang harren wir auf einer Plattform nahe einer Wildschwein-Suhle aus, Daniel erspäht bei einer der nächtlichen Wanderungen gar einen Ozelot. Guide William spricht die Sprache der Tiere und lockt mit wildem Grunzen, pfeifendem Zwitschern und affigem Gebrüll allerhand Dschungelbewohner an.

Aufgrund vieler Empfehlungen reisen wir zügig weiter zum Lago Titicaca, dem höchsten schiffbaren See der Welt auf 3.800 m. Auf der viel gerühmten Isla del Sol erleben wir zwar farbenfrohe Dämmerungen, entfliehen dem touristischen Trubel aber schon nach einem Tag Richtung peruanische Grenze.

Kurz vor der Abfahrt nach Peru checken wir noch einmal unsere Mails. Und siehe da: meine VISA, per DHL-Kurierpost vor vier Wochen nach La Paz gesandt, ist doch tatsächlich noch in der Botschaft eingetroffen! Wieder zurück in der bolivianischen Regierungsstadt empfangen wir die Kreditkarte wirklich – jedoch mit erneuter Überraschung. Sie ist einmal quer in der Mitte geknickt, der Magnetstreifen unbrauchbar. Es ist zum Heulen… Doch zum Glück erweist sich der Chip als intakt und der bolivianische Geldautomat spuckt endlich frisches Geld aus!

Inzwischen verbindet uns mit Bolivien eine echte Hassliebe. Landschaftlich wahnsinnig kontrastreich, bewegten wir uns binnen weniger Tage zwischen Salzseen, Dschungel, zerklüfteten Felsen und schneebedeckten Andengipfeln. Doch wurden unsere Geduld und die reisemüden Nerven arg auf die Probe gestellt. Das Land wird beherrscht von Misswirtschaft, Korruption, Straßenblockaden, Fehlinformationen, Siesta, Stillstand. Im Verlauf eines einzigen Tages schwanken unsere Gefühle zwischen Begeisterung und absoluter Frustration. Nun geht’s weiter nach Peru, und so langsam rennt uns die Zeit bis zur Rückkehr nach Deutschland davon …

Wir verlassen Auckland am Abend des 08. Mai, überschreiten die Datumsgrenze … und erreichen Santiago de Chile am Nachmittag des selben Tages! Der Nachtbus bringt uns weiter gen Süden nach Los Angeles, wo uns Paulina und ihre Familie herzlich empfängt. Paulina lebte vor einigen Jahren als Austauschschülerin bei Daniel, getreu dem Motto „Mi casa es tu casa“ fühlen nun wir uns im fernen Chile wie zu Hause. Und als nach einigen Tagen endlich der üble Jetlag besiegt ist, setzen wir unser Nomadenleben fort.

Jahreszeitlich bedingt konzentrieren wir uns auf den trockenen Norden des 4300 km langen Landes. Um weitestgehend ungebunden zu reisen, setzen wir auch hier auf Mietwagen und Zelt – nur bedarf es für dieses Unterfangen einiger Recherche. Die Empfehlungen der Einheimischen reichen von „Kleinwagen“ bis „selbst fahren unmöglich“; von „wildcampen total safe“ bis „Überfallgefahr durch Drogenschmuggler“. Mit einem Pickup fahren wir schließlich entlang der Panamericana nach San Pedro, touristische Oase inmitten der Atacama-Wüste.

Die Atacama zieht sich über 1.200 km durch den Norden Chiles; die Anden im Osten bilden eine natürliche Barriere für die feuchte Luft des Amazonasbeckens, und der kalte Humboldtstrom an der Westküste lässt die Bildung von Regenwolken nicht zu. Es gibt Orte, an denen es seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie geregnet hat – dagegen ist selbst das Death Valley ein Feuchtgebiet. Doch über landschaftliche Langeweile können wir uns nicht beklagen!

Nahe San Pedros liegt das Valle de la Luna, benannt nach seinem mondähnlichen Erscheinungsbild. Wind und seltene Niederschläge haben das spröde Gestein im Laufe der Zeit sonderbar geformt und Canyons in das mitunter pure Salz gefräst. Wir ergattern die Genehmigung in diesem Naturreservat zu zelten, welch ein Glück! Ich jedenfalls fotografiere die halbe Nacht, denn die Atacama bietet die weltweit besten Bedingungen für Bilder des Nachthimmels.

Gleißende Sonne, salzige Winde, knochentrockene Luft und enorme Temperaturschwankungen zwischen heißen Tagen und klirrend kalten Nächten: wir kämpfen mit rissigen Händen, brennenden Augen, Nasenbluten und fühlen uns wie Dörrobst im Ofen. Dazu gesellen sich Symptome der Höhenkrankheit (Kopfschmerzen, Schlafapnoe), die wir jedoch rasch überwinden.

Nach ausreichender Akklimatisation machen wir uns auf zu den Tatio-Geysiren, dem höchsten geothermalen Feld weltweit, und zelten in der Nähe der Parkverwaltung auf 4.300 m. Nachts peitscht Schnee gegen das Zelt, die Temperaturen fallen auf eisige -15 °C, aber dank entsprechender Ausrüstung bleiben wir kuschelig warm.

Am nächsten Morgen weckt uns ein Polizist und mahnt, rasch ins Tal zurückzukehren, ein Sturmtief sei im Anmarsch. Doch ist der Dieselmotor eingefroren und auch die Starthilfe des Pförtners bleibt erfolglos. Schließlich rollen wir den Wagen in die Nähe des Geysirfeldes, wo der Motor schnell auftaut – und los geht’s! Nach etwa 10 km gewinnt der Sturm an Kraft und wird zum White out – Himmel und Erde verschmelzen zu reinem Weiß und wir verlieren völlig die Orientierung. Nun stecken wir fest, in einem Blizzard irgendwo im Nirgendwo, etwa 80 km von San Pedro entfernt, und wissen nicht, ob und wann Hilfe kommt. Ich versuche noch den Wagen mit den Händen freizugraben, aber der Wind peitscht mir Sand und Eis wie Nadelstiche ins Gesicht. Nach anfänglicher Panik und Verzweiflung beschließen wir, die Sache auszusitzen – Wasser, Nahrung und Spiritus für den Kocher sollten für ein paar Tage reichen. Einige Stunden später legt sich der Sturm etwas, die gleichen Parkangestellten passieren uns und schaufeln den Pickup schließlich frei!

Wir verabschieden uns in verschiedene Richtungen und entdecken wenig später im Straßengraben einen Bus voller Touristen, die verzweifelt versuchen, das Gefährt wieder auf die Straße zu schieben. Die Tagesausflügler haben keine Verpflegung oder Thermokleidung dabei, eine brenzlige Situation in Anbetracht der nächtlichen Temperaturen. Wir sacken die Reiseleiterin ein und erreichen die nächste Siedlung, in der sie Hilfe organisieren kann. Zurück in San Pedro tobt ein Sandsturm – wir gönnen uns ein Hotel, Restaurant und gehen feiern!

Am nächsten Tag schneit es selbst im Atacama-Becken – ein seltens Phänomen, das selbst gestandene Chilenos zu Kindern macht: überall suhlt man sich im Schnee, baut Schneemänner, gibt‘s exzessive Schneeballschlachten.

Wir wollen weiter gen Norden, kaufen noch fix Notwendiges ein – und finden den Wagen schon für uns geöffnet vor. Trotz Parkplatz mit Sicherheitspersonal haben Diebe den Pickup geknackt, glücklicherweise aber nur die Rucksäcke mit allerhand Kleidung gestohlen. Tablet, Handy und Hilleberg-Zelt waren den Einbrechern wohl nichts wert… Kamera, Kreditkarten und Pässe hatten wir zwar vorsorglich am Mann, sind uns aber nicht sicher, ob sich Kopien aller Dokumente (inklusive der Kreditkarten) in den Rucksäcken befanden. Sicherheitshalber sperren wir deshalb sämtliche Reisekonten. Es folgen Polizeiprozedere, Wagentausch und die komplizierte Organisation neuer Kreditkarten. Die werden uns hoffentlich nach Bolivien geschickt …

Wir sammeln alle unsere (Nerven)kräfte und fahren weitere 1.000 km in den Lauca-Nationalpark. Der Parinacota, ein 6.300 m hoher Bilderbuch-Vulkan, liegt an einem der höchsten Seen weltweit. Hier auf etwa 4.600 m stoßen wir mit unserer Zeltausrüstung an Grenzen. Claudia zittert und macht Liegestütze im Schlafsack, um Wärme zu generieren. Ich fotografiere derweil in Eiseskälte – denn so eine Milchstraße gibt‘s in Leipzig nicht.

Mittlerweile wissen wir mit dem Pickup umzugehen und parken den Wagen abends immer gen Osten. Und während die Morgensonne den Motor auftaut, genießen wir unsere Haferflocken mit Blick auf eine Lamaherde.

Zurück in San Pedro organisieren wir unsere Überfahrt nach Bolivien. Chile raubte uns nicht nur aufgrund der Höhenlage den Atem. Die Farben- und Formvielfalt der Atacama, die Tiere des Altiplano sowie wunderschöne, teils aktive Vulkane ließen uns beständig staunen. An Herausforderungen mangelte es ebenso wenig. Klima, Blizzard und Diebstahl zehrten an unserer Substanz – und zeigten erneut, dass man mit Willenskraft und Zusammenhalt auch schwierige Herausforderungen meistert.

Ich will hinschmeißen! Traumziel Neuseeland – und wir sind völlig demotiviert. Das Krankenhaus von Christchurch wird erste Anlaufstelle nach dem Flughafen, denn Daniels Fuß erlaubt nicht mehr als schmerzhaftes Humpeln. Vermutlich eine Sehnenscheidenentzündung, das Röntgenbild zeigt jedenfalls keinen Knochenbruch. Die einzige Kur: Ibuprofen und SCHONUNG. Pausieren also ausgerechnet in einer der schönsten Regionen der Erde. Hinzu kommen: ein popeliger Mietwagen, deutsche Spritpreise und gesetzlich stark eingeschränktes Wildcampen. „Wir haben nun schon so viel zusammen geschafft“, tröstet mich Daniel. Und nach 13 Stunden Schlaf krabbeln wir schließlich optimistischer aus dem Zelt heraus und diesem nächsten Höhepunkt entgegen.

Drei Wochen werden wir uns auf der Südinsel von Nationalpark zu Nationalpark hangeln, zwei auf der Nordinsel. Bereits die Fahrt Richtung Lake Tekapo lässt uns eintauchen in endlose Hügel- und Weidelandschaft. Wir halten Ausschau nach Frodo und Sam, denn stets fühlen wir uns in die Welt des „Herrn der Ringe“ versetzt.

Wir gönnen uns gleich zu Beginn Neuseelands höchsten Gipfel. Der Mount Cook (3800m) und seine Nachbarn sind zudem Ursprung des New Zealand Glacier. Dieser schrumpft zwar mit rasanter Geschwindigkeit, behauptet sich aber als längster Gletscher des Landes. In seinem ehemaligen Bett hinterlässt das ächzende, knackende Ungetüm einen neuzeitlichen See – einige Eisberge schaffen es gar bis zur Flussmündung.

Trotz heilendem Fuß und spannender Natureindrücke fällt uns die Umstellung von Tasmanien zu Neuseeland weiterhin schwer. Das kürzlich eingeführte Wildcamping-Verbot schränkt ein, raubt die geliebte Schlaffreiheit. Ausgerechnet Nationalparks bieten die einzige Chance, trubelige Campingplätze legal zu umgehen. Nur hier dürfen wir das Zelt kostenfrei inmitten menschenleerer Natur aufstellen. So schlagen wir etwa im Fjordland an einem beliebten Aussichtspunkt unser Nachtlager auf und staunen über eine Milchstraße, die zum Greifen nahe scheint.

Hatten wir im sonst verregneten Fjordland noch Glück, zeigt uns der Wettergott in den kommenden zwölf (!) Tagen den Stinkefinger. Wir erleben Frost, Dauerregen und harren schließlich zwei ganze Tage bei Sturmböen, Starkregen und Schlammboden in unserem Lager aus. Draußen tobt ein ausgemachter Zyklon, die Bäume biegen sich waagerecht, nebenan zerlegt‘s ein Zelt. Doch mit Himbeermarmeladenbrot und Schoki lässt sich dieser Weltuntergang überstehen.

Auch ohne Zyklon ist die Niederschlagsmenge auf der Südinsel hoch. Feuchte Passatwinde stauen sich an den Bergen der Westküste und bringen Regen, viel Regen: am Milford-Sound an 200 Tagen im Jahr, 20 mal mehr als in Deutschland, mancherorts fallen 50m Neuschnee. So entstehen ausgedehnte, üppige Regenwälder mit immergrünen Südbuchen und Farnteppichen.

Wir vermissen nicht nur Sonnenschein, auch die allgegenwärtigen, raschelnden Tiere Australiens fehlen. Nur eine neugierige Vogelart traut sich zu uns: der Kea. Die geselligen Bergpapageien, verspielt und intelligent, zerpflücken mit Vorliebe Dichtungen und Wischerblätter von parkenden Autos, Mülltüten und Campingequipment. Und so weckt uns morgens um halb sechs ohrenbetäubender Lärm, als sich eine Schar der munteren Gesellen um das Zelt versammelt und alsbald mit der Demontage selbigen beginnt.

Türkisblaues Meer und goldene Strände, die an üppigen Regenwald grenzen – der Abel Tasman Nationalpark zählt zu den paradiesischsten Fleckchen Neuseelands. Hier erleben wir den ersten sonnigen Spaziergang seit Tagen; dann setzen wir mit der Fähre auf die Nordinsel über.

Hier im Norden verliebe ich mich Tag für Tag mehr in Neuseeland – aufgrund zwei grundlegender Strategiewechsel. Zum einen reisen wir der Sonne nach. Zum anderen meiden wir Campingplätze vollends und schlafen stets auf Farmer-Grund.

So übernachten wir auf Milchfarmen, Kiwiplantagen, Schlachthöfen und freuen uns nicht nur über komfortable Rasenflächen. Die Bauern spendieren meist Kaffee, Frühstück oder eine heiße Dusche. Auch Proviantpakete mit Früchten, Eiern und selbstgemachten Leckereien bekommen wir mit auf den Weg – Graham und Cath lassen uns nicht ohne einen Wochenvorrat Bananenkuchen ziehen.

Ein echter Medienstar wühlt sich im Vogelreservart der staatlichen Naturschutzbehörde durchs Unterholz: der weiße Kiwi. Possums und Hunde bedrohen Neuseelands Nationalvogel – Kiwis können nicht fliegen, legen kaum Eier und leben in Erdlöchern. Ihre Rufe sind durchdringend und wecken uns manchmal gar im Zelt. Die nachtaktiven Vögel kommen üblicherweise mit braunen Gefieder auf die Welt, nicht aber dieser.

Neuseeland, immer wieder von vulkanischen Erruptionen und Erdbeben heimgesucht, befindet sich in einer der geologisch aktivsten Regionen der Erde. Wo die australische und pazifische Kontinentalplatte aufeinanderprallen, verläuft ein Riss quer durch die Nordinsel, eine Kette von Vulkanen und heißen Quellen mit dem Tongariro-Nationalpark als buchstäblichem Höhepunkt.

Die Wettervorhersage gibt grünes Licht und wir machen uns auf, den aktiven Mt. Tongariro zu queren, heilig in der Maori-Mythologie und Namensgeber des Parks. Die anstrengende Tagestour führt über heiße Ascheberge und vorbei an verstreuten Kraterseen, die durch Mineralien beladen smaragdgrün schimmern.

Seit meiner ersten Neuseeland-Dokumentation assoziierte ich das Land mit der White Island. Tatsächlich ist die Insel der Gipfel eines aktiven Unterwasser-Vulkans. Tourguides verteilen Gasmasken und Plastehelme – beides ist unabdingbar! Überall zischt und brodelt es, Schwefelsäure liegt in der Luft. Der Kratersee hat gar einen negativen pH-Wert und ist 50 Mal saurer als Batteriesäure.

Während der knapp zweistündigen Überfahrt haben wir gleich doppelt Glück: unser Kapitän sichtet Tölpel, die einen Fischschwarm einkreisen, da können Delfine nicht weit sein. Und tatsächlich werden wir bald von einer Schule der agilen Meeressäuger begleitet. Etwa 50 Tiere nähern sich dem Boot, vollführen Kunststückchen und reiten die Bugwelle in voller Fahrt – ein Spektakel, das wir wohl nie vergessen werden!

Die letzten Tage lassen wir ganz im Norden ausklingen, am Cape Reinga und dem legendären Ninety Mile-Beach – hier sind Strandspaziergänge tatsächlich unendlich …

Meeresströmungen transportieren den Sand vergangener Vulkane gen Norden, stetige Westwinde pusten ihn ins Inland, dort entstehen gewaltige, bis zu 200 m hohe Dünen.

Knapp 17.000 Fahrkilometer, 93 Nächte im Zelt und unzählige kleine und größere Wanderungen liegen nun hinter uns. Westaustralien, Tasmanien, Neuseeland – nie haben wir uns freier gefühlt als in diesem süßen, selbstbestimmten Leben. Das erst verregnete Neuseeland offenbarte schließlich bei Sonnenschein seine atemberaubende Natur. Gletscher, Regenwälder, Fjorde und Vulkane sind hier direkte Nachbarn. Nun beginnt ein neuer Reiseabschnitt in Südamerika: wir freuen uns auf Paulina und ihre Familie in Chile und die trockenste Wüste der Welt, die Atacama.

Echte, mitunter kaum erforschte Wildnis, alpine Bergplateaus, üppige Regenwälder – seit einem Reisebericht in Daniels „Naturfoto“ schwirrte uns Tasmanien hartnäckig im Kopf herum. Und wurde schließlich eines der Topziele unserer Reise. Zwar sind wir erneut mit Mietwagen und Zelt unterwegs, doch anders als auf Festland-Australien entdecken wir diesen „Minikontinent“ größtenteils zu Fuß. Wir besorgen uns noch schnell ordentliche Gamaschen, denn alle drei Schlangenarten der Insel sind giftig. Gleich in der ersten Nacht wecken uns die markanten bis fürchterlichen Schreie Tasmanischer Teufel. Vermutlich zanken sie sich um das in der Nähe verendete Wallaby und klingen dabei wie die kleinen Dinosaurier in „Jurassic Parc“.

Knapp 40% Tasmaniens stehen unter Naturschutz, für uns also endlose Trekkingmöglichkeiten. Wir beginnen unser Wanderabenteuer im Mount Field Nationalpark und erkennen schnell körperliche Grenzen. Mit schwerem Gepäck machen wir uns auf, den Mount Field West zu erklimmen und verschenken all unsere Kraft an einem weiten Feld massiver Felsblöcke, über die es zu balancieren bzw. springen gilt.

Doch als Lohn der Mühen winkt ein fantastischer Zeltplatz auf einem kleinen Plateau, bewachsen mit dicken Moospolstern, durchsetzt von kleinen Teichen und von der Abendsonne verwöhnt.

Spät nachts bricht ein Sturm los, Regen peitscht gegen die Zeltwände, der ganze Boden scheint zu vibrieren und die Membranen knattern wie ein Maschinengewehr. Die Temperatur fällt auf erfrischende 5°C. Spätestens jetzt hat sich die Investition in das teure Sturmzelt gelohnt!

Tasmanien liegt etwa auf dem 40. Breitengrad, was auf der Nordhalbkugel der Lage Südfrankreichs entspricht. Kalte und feuchte antarktische Stürme des Südwestpassats heulen übers Land – die „Roaring Fourties“ (Brüllende Vierziger). Die Winde bringen viel Regen, der im Westen niedergeht und den Osten verschont. Dies erklärt das stets wechselhafte Wetter, das vor allem im Hochland unberechenbar ist.

Die Wolken fangen sich an der Westküste der Insel und sorgen hier für Niederschlag an 260 Tagen und bis zu 3.000 mm im Jahr (zum Vergleich Deutschland: 500 mm). Der Regen lässt immergrüne, urige Regenwälder entstehen, mit mannshohen Baumfarnen, bemoosten Urwaldriesen und zahlreichen, idyllischen Bachläufen.

Wir dringen vor in das Herz der Insel, in die alpine Region des Cradle Mountain Nationalparks. Wir planen eine zweitägige Wanderung im Weltnaturerbe, verbringen angesichts der aufregenden Vielfalt schließlich jedoch vier Tage in dem Gebiet. Kurz nach Aufbruch ziehen Gewitter übers Land und wir schlagen unser Nachtlager an einem nebelverhangenen See nahe des Cradle Mountain auf.

Aus lauter Frust über das schlechte (Foto)Wetter setzen wir am nächsten Morgen nochmal alles auf eine Karte und verlassen das Zelt im diesigen Morgengrauen. Als die Sonne schließlich den Nebel auflöst, erstrahlt das Gipfelpanorama in solch betörender und vollendeter Schönheit, das uns der Mund offen stehen bleibt.

Voller Vorfreude buchen wir eine abendliche Tour durchs Devil Interpretation Centre im Park: eine Aufzuchtsstation für Tasmanische Teufel, die zumeist ihr gesamtes, etwa vierjähriges Leben dort verbringen. Eine rätselhafte Tumorerkrankung rafft die einzigartigen Beuteltiere derzeit dahin. 2012 wurden einige gesunde Teufel auf die nahe gelegene Insel Maria Island geschippert, um die Art vor dem Austerben zu schützen. Wie auf dieser Reise schon so oft, geht ein Traum in Erfüllung und wir erleben die nachtaktiven Tiere in Aktion. Ich weiß nicht, wer aufgeregter umherflitzt: die Teufel, denen Aas ins Gehege geworfen wird – oder Daniel mit seiner Kamera …